Kак и почему надо снимать в ручных режимах I
Часть I. Бермудский Треугольник.
Интересный вопрос: почему огромное количество снимков в Интернете выглядят абсолютно одинаково? То есть почему, например, в популярном сюжете "Я и Маша на пляжу" можно менять лица без ущерба для смысла и эстетики? Рискну предположить, что помимо элементарных фотоошибок, в этом виновато само развитие фототехники. А именно - наличие в любой современной камере автоматических режимов съёмки. Вот и ставится новая камера в режим "всё подряд" навсегда, и жамкается кнопка, и получаются те самые шедевры, где сюжета от фона не отличишь, поскольку всё в одном фокусе, и брызги с волнами все у всех одинаковые. Автомат он и есть автомат. Смотрит он на сюжет, решает что-то для себя и делает как ему кажется лучше. А поскольку алгоритмы у всех фотоавтоматов практически одни и те же, то и результаты очень похожие. А ведь с технической точки зрения получать более разнообразные и интересные снимки очень просто. Всё что требуется это заинтересованность, среднего уровня камера и способность запомнить несколько элементарных фактов. Так что предлагаю попробовать разобраться в основе основ фотографии - в экспозиции.
Итак, что есть экспозиция? Экспозиция это записанное на фоточуствительном материале распределение света на фотографируемой сцене. А посклольку имеющийся свет можно записать по разному, то и экспозиции одной и той же сцены могут быть разными. Вот элементарный искусственный пример трёх разных экспозиций:
Хотя сцена и одна и та же, и свет один и тот же, легко видеть, что картинки можно получить весьма разные, вплоть до явного брака. На первой картинке света явно записано слишком мало, на третьей - слишком много, а на средней где-то столько, сколько надо. Т.е. среднюю экспозицию можно назвать правильной.
Поскольку современные камеры имеют встроенное устройство измерения доступного света - экспонометр, получить правильную(не слишком тёмную и не слишком светлую) экспозицию очень легко. Получением правильной с точки зрения "светлости картинки" экспозиции и занимаются встроенные в камеры автоматы. Беда в том, что для получения правильной экспозиции те автоматы меняют три основных параметра камеры каким-то только им известным способом, бесконтрольно. Собственно об этих-то трёх параметрах: чуствительности, диафрагме и выдержке и пойдёт дальше речь. Именно эти параметры определяют, помимо правильной экспозиции, другие очень важные характеристики каждой фотографии и именно в них, как в бермудском треугольнике теряется большинство нынешних фотографов. Хотя для получения интересных и нестандартных снимков им достаточно просто отправить автомат в отставку и разобраться в тех трёх параметрах.
Стоп
Но прежде чем приступить к рассмотрению каждого из упомянутых параметров стоит понять один очень важный фототермин - стоп. Если попробовать дать определение, то стоп в фотографии это изменение какого-либо параметра экспозиции, удваивающая количество записанного света. Т.е. в стопах измеряется именно изменение какого либо из параметров экспозиции. В примере, приведённом выше, от снимка к снимку смоделировано изменение экспозиции на три стопа. Т.е. на первом снимке записано в 2 * 2 * 2 = в восемь раз меньше света чем на втором, а на третьем в восемь же раз больше, чем на втором. В итоге на первом снимке записано света в 8 * 8 = в шестдесят четыре раз меньше, чем на последнем.
Я отдаю себе отчёт, что сразу с листа это понять и запомнить практически невозможно, но поверьте, дальше будет проще, и понятие того самого стопа постепенно прояснится при рассмотрении каждого из параметров экспозиции. Не могу обещать в конце абсолютной кристальной ясности, но постепенно, с практикой и она придёт.
А теперь назад, к нашим баранам параметрам экспозиции.
Чуствительность
Чуствительность, раньше плёнки, а теперь сенсора измеряется в ISO. Часто этот параметр так для краткости так и называется - ISO. Меньшей величине ISO соответвует меньшая чуствительность. Т.е. чем меньше значение ISO, тем больше света должно достигнуть фоточуствительного материала, чтобы записать то же самое изображение. Современные цифровые камеры имеют фиксированную шкалу чуствительности градуированную от 50 до 25600 единиц ISO, причём от камеры к камере нижние и верхние значения шкалы и её шаг могут быть разными. Для простоты стоит запомнить табличку стандартных значений ISO с шагом в один стоп:
50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1600 | 3200 | 6400 | 12800 | 25600 |
>>>>>>>>> Чуствительность выше >>>>>>>>>>> |
Чтобы понять эту шкалу на примере, можно вернуться к нашим трём снимкам. Допустим, средний был сделан при установленном значении ISO равном 400. Поскольку мы помним, что крайние снимки отличаются от среднего на три стопа, то несложно сообразить, что не изменяя других параметров съёмки я бы смог получить первый снимок, скрутив значение ISO до 50, а третий - увеличив его до 3200.
Итак, чем выше чуствительность, установленная в камере, тем меньше надо света, чтобы получить внятное изображение. Встаёт вопрос - а почему бы всё время не снимать с максимальным установленным значением ISO? Тогда все снимки на домашней вечеринке будут яркими, да? Ответ простой - чем выше значение ISO, установленное на камере, тем больше посторонних шумов записывается вместе с полезной информацией и наоборот. Т.е. сопутствущий эффект изменения ISO - изменение уровня шума на изображении.
Далее мы увидим, что наряду с основной своей функцией - получением правильной экспозиции каждый из трёх параметров контролирует некий дополнительный сопутствующий эффект, который и определяет в конечном итоге, что получается на фотографии.
Диафрагма
Диафрагма это некое устройство, встроенное в объектив камеры и регулирующее количество света, падающего на сенсор. Не вдаваясь в технические подробности, можно представить себе диафрагму как банальный водопроводный кран, только регулирующий свет а не воду. Чем больше кран откручен, тем больше света, падает в раковину на сенсор. Ну и наоборот. Курсивом - единица измерения диафрагмы называется f-number или f/number. Подробности почему так и что это значит, на данном этапе малосущественны. Стоит, однако, запоминть стандартную шкалу значений диафрагм через стоп:
1.4 | 2.0 | 2.8 | 4.0 | 5.6 | 8.0 | 11.0 | 16.0 | 22.0 | 32.0 |
>>>>>>>>> Диафрагма меньше >>>>>>>>>>> |
Причём заметьте, что чем больше значение диафрагмы, тем меньше открыт кран. Т.е. 2.8 в терминах диафрагмы это больше, чем 4.0. Я не виноват, так уж получилось.
Опять же назад к примеру - средний снимок был сделан при значении диафрагмы 5.6 Вопрос: как не изменяя выдержки и ISO я бы мог получить первый и последний снимки? Три стопа, ага :)
Самое интересное в диафрагме - это её сопутствующий эффект. Дело в том, что значение диафрагмы влияет на глубину резкости изображения. Чем больше диафрагма(т.е. чем меньше цифра в табличке), тем меньше глубина резкости. Поскольку лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать - вот пример:
Диафрагма 2.8 |
Диафрагма 4.0 |
Диафрагма 5.6 |
Диафрагма 8.0 |
Диафрагма 11.0 |
Диафрагма 16.0 |
Выдержка
Значение выдержки определяет насколько долго сенсор камеры открыт для падающего света. Если диафрагма это кухонный кран, то выдержка - клапан на трубе, соединяющей дом с городским водопроводом. Вернее, таймер на этом клапане. При нажатии на затвор фотоаппарата таймер взводится и клапан открывается, а по истечении заданного времени - закрывается. Аналогия достаточно точная, так что наверное вдаваться в подробности не стоит. Выдержка измеряется в долях секунды, т.е. реальная выдержка это секунда, делёная на число из таблицы поэтому шкала, как и у диафрагмы - инвертированная. Через стоп стандартные значения выдержки вот такие:
1" | 2 | 4 | 8 | 15 | 30 | 60 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
>>>>>>>>> Выдержка меньше >>>>>>>> |
Ещё раз - 4 значит одна четвёртая секунды, а 500 - одна пятисотая секунды. Выдержки больше одной секунды и меньше 1/1000 в ежедневном обиходе встречаются редко, да и всё, что больше одной пятнадцатой - дело специальное и в общем случае требует штатива, так что можно запоминать начиная с 1/30 до 1/1000.
Кстати, назад к примеру - допустим, средняя фотка была снята при значении выдержки 500( на самом деле - 400, но это близко). Как без изменения диафрагмы и чуствительности получить первую и последнюю фотки? Какие значения выдержки им соответствуют?
Какой же сопутствующий эффект у изменения значения выдержки? Очень интересный на самом-то деле. Выдержка регулирует возможность остановить или показать движение в кадре. Примерно вот так:
Выдержка 15 |
Выдержка 30 |
Выдержка 60 |
Выдержка 125 |
Выдержка 250 |
Выдержка 500 |
Заметьте, что на всех фотографиях из этого примера колесо крутится примерно с одной и той же скоростью. Разница в изображении получается исключительно благодаря разным выдержкам.
Собирая всё вместе
Итак у нас есть три источника и три составные части экспозиции - ISO, диафрагма и выдержка. Комбинацию этих трёх параметров можно вручную выставить совершенно произвольно. Возвращаясь к средней фотке первого примера. Предположим мы знаем, что снимок был сделан так: ISO 400, диафрагма 5.6, выдержка 1/500.
Как вы думаете, как бы отличались картинки, снятые с такими вот параметрами:
ISO 200, диафрагма 4.0, выдержка 500
ISO 400, диафрагма 4.0, выдержка 1000
ISO 400, диафрагма 8.0, выдержка 250
Были бы они темнее или светлее?
Предлагаю подумать над этим серьёзно, ибо именно в ответе на этот вопрос и содержится вся техническая хитрость искусства фотографии. Все остальные подробности приходят с опытом, и достаточно легко. А вот переступить этот единственный порог понимания необходимо самостоятельно. И почему-то порог самый трудный, как опыт показывает. Хотя знаний в объёме третьего класса начальной школы и изложенного материала для преодаления границы понимания вполне достаточно.
Но это всё теория. Ну а как и что делать дальше, уже с камерой в руках я изложу в следующей статье на эту тему. Если, конечно, кому-то будет интересно
- Михалыч's blog
- Log in to post comments
Comments
Миша, спасибо, отличная статья
Миша, спасибо, отличная статья! Даже я нашел в ней для себя много нового и полезного, в частности - подробное разьяснение того что такое стопы, все время меня это понятие смущало...
К сожалению, на сегоднящний день возможность удобно и оперативно управлять параметреми экспозиции - это почти полностью прерогатива зеркалок. Неоторые продвинутые компакты и почти все суперзумы тоже предоставляют такую возможность, но обычно это все реализовано так неудобно, через выборы в меню настроек или всего лишь пару кнопок, что на компактах мало кто всерьез этим занимается. Так что снимают в лучшем случае в "быстрых" специализированных режимах - портрет, пейзаж, макро и т.д., которые обычно можно выбрать с помощью колесика управления этими режимами:
А в худшем случае - шпарят всю просто в полностью автоматическом режиме...
Насчет параметра ISO - то я где-то читал что на самом деле у сенсора цифровой камеры только одна величина чувствительности, которая соответвует установке ISO 100. У пленки эта величина действительно была физической, так как более светочувствительная пленка имела большее количество реагирующего на свет вещества (бромистого серебра, по-моему) нанесенного на целлулоидную основу. А в цифровых камерах все снимки делаются при светочувсвительности ISO 100 (сенсор -то один и тот же), a все более высокие величины - всего лишь продукт дальнейшего электронного усиления сигнала снятого с матрицы сенсора и способности процессора камеры и софта обработать его подавив шумы возникающие при этом. Чем дороже и сложнее камера, тем лучше она с этим делом справляется, и способность получать хорошие снимки при высоких ISO - одно из достоинств профессиональных камер. Но в целом надо стремиться к тому чтобы снимки делались при ISO 100, это и будет оригинальный сигнал с матрицы гарантирующий минимальное количество шумов, и увеличивать его следует только тогда когда изменения других параметров экспозиции - диафрагмы и выдержки уже становится недостаточно.
А что касается вопроса в заключении статьи - то мне почему-то кажется что все три снимка по суммарной величине экзпозиции будут примерно одинаковы... :)
Да, я согласен :)
Да, я согласен :)
И с уточнением по чуствительности и с решением задачи и с замечаниями на тему кнопок на разных незеркальных камрерах. Действительно, чем меньше тушка, тем неизбежно меньше кнопок прямого контроля за параметрами экспозиции, соответственно чаще приходится лазить в меню чтобы те параметры поправить. Но надо не забывать, что из этого общего правила есть достаточно исключений. Ну например верхняя часть линейки компактов Canon(G12, G1X) обладают практически всеми необходимыми элементами внешнего управления:
То же можно сказать и про Fujifilm X10. Конечно, это недешёвые камеры, но это как всегда получается, сколько тратишь, на столько и имеешь :)
Миша, спасибо за труды, для
Миша, спасибо за труды, для меня, в этом этом деле неграмотного - отличный букварь Теперь по задаче: из того, что уразумел, соглашусь с Игорем: по свету все снимки примерно пдинаковы, только поледний немного порезче
Угу, задача решена верно :)
Угу, задача решена верно :)
Единственное уточнение по поводу резкости последнего снимка. Действительно, уменьшение диафрагмы приведёт к некоторому увеличению глубины резкости на фотке. Но попрошу обратить внимание, что это не совсем эквивалентно высказыванию "вся фотография станет резче". То, на чём камера сфокусировалась будет абсолютно резким и в том и в том случае. Но это уже тема другой статьи :)
Миша, а про быстрое
Миша, а про быстрое управление экспозицией в целом в полуавтоматических режимах ты в следующей статье рассказать собираешься или это здесь можно сделать?
Собирался об этом писать,
Собирался об этом писать,
но если ты напишешь, так будет ещё лучше :)
Ну если ты мне это доверяешь,
Ну если ты мне это доверяешь, то обязательно напишу! :)
Канешна доверяю!
Канешна доверяю!
А когда напишешь?
Уже пишу!
Уже пишу!
Спасибо, полезно
Спасибо, полезно структурирует разбросанные знания.
Компенсация экспозиции - что это такое?
Ну что ж, раз уж Михалыч доверил мне это дело, то напишу об одной очень полезной опции которую можно найти практически в любой в цифровой камере, даже в простейшей мыльнице. Называется эта опция "Exposure Compensation", то есть компенсация экспозиции. В общем-то, это быстрый способ поменять суммарную величину экспозиции, определенную автоматикой камеры, если она вас по каким-то причинам не устраивает. При этом вы не меняете по отдельности каждый из составляющих экспозицию параметров (то есть выдержку, диафрагму и чувсвительность), а просто даете указание автоматике камеры компенсировать избыток или недостаток света в снимаемом вами кадре. Какой именно параметр при этом поменять, и насколько, процессор камеры решает уже сам, в зависимости от режима сьемки. Делается это при помощи шкалы которая показывается на дисплее камеры в любом, кроме полностью автоматического режима. В простых компкатах эта шкала в пределах от -2 до +2 :
а в более сложных камерах и зеркалках обычно от -3 до +3 и выше, с разной величиной градации:
"0" при этом соответвует той экспозиции которую определяет встроенная автоматика камеры для данного кадра. Если вы хотите сделать снимок темнее, то загоняете величину "Exposure Compensation" (колесиком или кнопками, зависит от конкретной модели) в минусовую зону, если хотите добавить света в кадр, то смещаете указатель в область положительных значений. Как этим пользоваться на практике, покажу на собственном примере.
Пару дней назад, как я часто это делаю, я пошел погулять с камерой во время обеденного перерыва. На одной из соседних улочек я решил сделать снимок интересного старого здания с рестораном на первом этаже. На камере у меня был выставлен режим "P" (Program), в котором вся экспозиция замеряется и выставляется автоматикой. Сделав первый снимок, я заметил что небо, в этот день достаточно яркое и чистое, на фотографии оказалось "выбитым", то есть не синим, как того хотелось бы, а каким-то блеклым:
ISO 100, f/5.6, 1/100
Произошло это потому что снимаемый кадр оказался достаточно контрастным, и для того чтобы хорошо получились и небо с облаками, и люди сидящие в тени навесов, камера постаралась найти такое среднее значение экспозиции, которое позволило бы получить изображение всего что есть в кадре. Ведь камера не знает что главным обьектом моего снимка должно было стать здание в целом, а не люди за столиками или же деревья по бокам. То есть мне нужно было скорректировать эту средневзвешенную экспозицию в нужную мне сторону, в данном случае - загнать ее в минус, так чтобы тени стали непроницаемее, но зато главный обьект выделился бы на фоне красивого синего неба с облаками. Потому я повернул колесико регулировки своей камеры которое в режиме "P" настроенно по умолчанию именно на "Exposure Compensation", против часовой стрелки и поствил указатель в значение -1, и следующий снимок у меня получился уже гораздо более смотрительный:
ISO 100, f/7.1, 1/160
Люди сидящие за столиками скрылись в тени, но поскольку они и так не были главным обьектом моего снимка, то возможно что он от этого только выиграл. Вот для таких вот быстрых коррекций опция "Exposure Compensation" и служит, и она может быть использована в подобной ситуации на любой камере. "Выбитое" небо это одна за наиболее часто встречающихся ошибок в цифровой фотографии, и умение оперативно использовать компенсацию экспозиции поможет вам ее избежать и получать более красивые фотографии на память!
Игорь, спасибо за добавление!
Игорь, спасибо за добавление!
Поскольку я не снимаю в автоматических режимах, я, честно говоря, даже не догадывался что такая опция существует. Очень интересно.
Ну и чтобы оставаться в теме отказа от авторежимов, этот снимок можно было бы получить и в другой технологии. Сделать можно было бы так:
Обычно большинство фотографов, не доверяющих автомату камеры снимают в режиме приоритета диафрагмы, так что эта установка на камере уже бы была. Ну и ещё, торопиться вроде бы не куда, на улице ясный яркий день, и в этих условиях ISO обычно ставится в минимальное для камеры значение, т.е. оно, ISO уже стоит в 100. Так что включаем/будим камеру и
а. поскольку глубина поля резкости снимка сравнительно небольшая диафрагму можно было бы поставить в 8.0,
б. замерить небо и зафиксировать этот замер кнопкой АЕ lock, или её аналогом.
в. сфокусироваться на окнах, например или где в другом месте по вкусу
г. сделать снимок.
в и г это на всех практически камерах - нажать затвор до половины, дождаться подтверждения фокусировки и нажать затвор до конца.
Как мне кажется, эта процедура не заняла бы намного больше времени, чем съёмка в программном авторежиме, и несколько уменьшила бы необходимость угадывать, насколько уменьшить экспозицию.
Ну а подробнее про замеры и ручные режимы в другой статье, ежели будет интересно
Конечно же будет интересно, а
Конечно же будет интересно, а до сих пор опцией AE Lock так толком пользоваться и не научился... А режим приоритета диафрагмы - это разве не такой же полуавтоматический режим как и все другие? Только в нем в первую очередь быстро корректируется глубина резкости, тогда как в режиме приоритета выдержки - корректируется скорость срабатывания затвора чтобы сфотографировать быстродвижующиеся обьекты. А все остальное ведь все равно автоматика делает...
Ну как сказать?
Ну как сказать?
Режимы приоритета выдержки, диафрагмы и ручной сейчас принято считать "креативными". Иногда к ним добавляют программный режим. На многих современных камерах, насколько я знаю, в режиме приоритетов и в ручном доступны для изменения абсолютно все параметры камеры, тогда как в программном режиме набор изменяемых параметров ограничен. Но это на самом-то деле уже spoiler следующей статьи, и нуждается в некоторых уточнениях :)
Ну и чтобы не быть
Ну и чтобы не быть голословным вот примерчик
Вот что моя камера решила сделать сама по себе, на автомате.
ISO 100, f/5.0, 1/160
Все остальные снимки сделаны в приоритете диафрагмы с ручным замером
Это я решил снять мячик:
ISO 100, f/8, 1/160
Это замер по шеду, который стоит в тени:
ISO 100, f/8.0, 1/100
А это когда мне захотелось, чтоб небы было таким, какое оно есть:
ISO 100, f/8.0, 1/320
Как несложно видеть, это разные снимки, хотя сняты с одного и того же места, с одним и тем же фокусным расстоянием.
На мой вкус, лучше всего там
На мой вкус, лучше всего там где по мячику померяно получилось... :)
Дык вот жеж :)
Дык вот жеж :)
Всё зависит от того что хочется реально снять. Например, если бы идея была снять небо с красивыми облаками, то сработал бы последний снимок. А в данном конкретном случае сработал мячик, поскольку он светлый, лежит на солнце и поэтому как бы усредняет и тени и яркое небо.
А вообще в замерах экспозиции есть некоторые интересные и несложные правила, которые ежели выучить, то можно практически всегда делать снимки без сюрпризов ;)
Ну, тогда с нетерпением будем
Ну, тогда с нетерпением будем ждать выхода следующей статьи...
Спасибо, ребята! Надо изучать
Спасибо, ребята! Надо изучать! Вспоминать! Где времени взять... Надо поискать!
Спасибо Михалыч!
с удовольствием прочитал и закрепил. У меня более-менее было понимание трех параметров экспозиции, но о понятии "Стоп" узнал из твоей статьи впервые, пришлось погуглить :) чтобы прояснить. Насколько я понял кручением колесика на один сдвиг мы как раз меняем величину какого-либо параметра на 1 стоп, но не всегда это увеличение или уменьшение в два раза. Для диафрагмы это значение равное умножению или делению на корень из двух, а именно 1,41. Взял отсюда: http://decolour.ru/Photography/2011/12/17/chto-takoe-stop-ekspozicii-v-f...
Илья, ты неправильно понял :)
Илья, ты неправильно понял :)
Как там и написано с самого начала "стоп – это увеличение либо уменьшение количества входящего света при съёмке в 2 раза." Это абсолютно правильно. Так и только так.
А кручение колёсика на один сдвиг изменяет какой либо параметр в зависимости от градуировки шкалы. На современных камерах обычно шкалы всех трёх параметров градуируются либо на 1/3 либо на 1/2 стопа. Ну а на некоторых градуировку шкал ты сам можешь выбирать. Например по умолчанию на моей камере и ISO и выдержка отградуированы на 1/3 стопа, но можно выбрать, чтобы ISO менялось на один стоп вместо 1/3, а выдержка на 1/2 стопа. Это дело личных предпочтений.
Что касается диафрагмы, то там абсолютно верно заявлено, что увеличение на один стоп эквивалентно умножению предыдущего значения f/number на 1.41. НО так уж диафрагма устроена, что умножение f/number на 1.41 приводит к удвоению света, попадающего на сенсор. :)
Что там имелось в виду под умножением на корень из двух это именно отношение предыдущего f/number к последующему с шагом в один стоп. Потому что если посмотреть на таблички, то можно видеть, что во отличии от диафрагмы, и для ISO для выдержки изменение на один стоп означает удвоение(с некоторой точностью) предыдущего значения. Но ещё раз повторюсь - увеличение на один стоп любого параметра означает удвоение записанного сенсором света.
Например по умолчанию на моей
Например по умолчанию на моей камере и ISO и выдержка отградуированы на 1/3 стопа, но можно выбрать, чтобы ISO менялось на один стоп вместо 1/3, а выдержка на 1/2 стопа. Это дело личных предпочтений.
Я не искал можно ли настроит Сони A55 чтоб меняло как хочется, но стандартное 100, 200, 400 етс. А вот когда на АВТО, iso иногда становится между этими цифрами.
Ну вот,
теперь все прояснилось, спасибо Миша! Я всегда считал что на всех зеркалках шкала проградуирована одинаково, но как грится век живи век учись. Буду ждать твоей следующей статьи.
Ну если один "stop" означает
Ну если один "stop" означает увеличение света, попадaющего на сенсор камеры, в два раза, то неужели наличие в линзе такой опции как "image stabilizаtion" и в самом деле позволяет добиться результата сравнимого с "просветлением" линзы в 4-6 раз? Ведь говорят же что IS добавляет к линзе 2-3 условных стопа. А ведь это очень много!
:) Просветление
:) Просветление
Все эти условные стопы - несколько не из той оперы. Старое эмпирическое правило гласит, что для того, чтобы на снимке при фотографировании с рук не было шевелёнки, выдержка должна быть численно меньше фокусного расстояния. То есть.
Снимаем с рук объективом с фокусным расстоянием 100 мм, если выдержка больше 1/125, снимок получится размазанным. А если фокусное расстояние 50 мм, то минимальная выдержка должна быть 1/60 секунды, ну и так далее. Это, конечно правило для среднестатистического человека, есть люди с болезнью паркинсона, есть проффи с верной рукой, и т.д. Вобщем, не правило а способ запомнить что и как делать.
Так вот, поскольку выдержка и диафрагма взаимозависимы через стоп, 1/125 секунды при f/8 это с точки зрения экспозиции всё равно что 1/250 при f/5.6 или 1/500 при f/4, так ведь?
Ну а отсюда следующий простой шаг. Представим себе стабилизированное стекло, фокусное расстояние 100 мм с выключенным IS. При замере сцены с диафрагмой f/8 камера говорит, что нужна выдержка 1/60. Но мы знаем, что будет шевелёнка, поэтому открываем диафрагму до f/5.6 и получаем искомую выдержку 1/125 сек. При этом теряется глубина резкости. А если нам её не хочется терять? Здесь-то включается стабилизатор. Если стабилизатор рекламируется как 2х стопный, мы в этой ситуации можем более менее смело делать снимок
1/60, 100 мм @ f/8 или
1/30, 100 мм @ f/11
Вот и те два стопа "просветления". Это касается только возможности снимать с рук, и больше ничего. Стабилизатор не позволяет "остановить движение".
Например, если светосильная линза f/2.8 в каких-то условиях освещения может "остановить" летящий мячик, а линза с f/4 уже не может его остановить и он получается размазанным, то наличие IS на объективе с f/4 эту ситуацию никак не изменит, линзу на два стопа не "осветлит" :)
Это касается только
Ну да, если бы был надежный способ уменьшать выдержку при одном и той же дифрагме, то тогда бы и стабилизатор не нужен бы был... К сожалению, в реальной жизни увелечение светочувствительности (ISO) приводит к сильным шумам ма снимке, так что это тоже не путь. Спасибо за разьяснение!
А как работает стабилизатор?
А как работает стабилизатор?
Смотря какой.
Смотря какой.
Оптический, который только и имеет смысл рассматривать, пытается удержать либо ось объектива, либо сенсор(зависит от производителя) на месте, компенсируя дрожание рук.