Часть III - МатЧасть

Ну вот наконец пришла пора взять в руки камеру и попытаться разобраться с тем, как воплотить теоретические основы изложенные здесь и здесь в практические снимки. Поскольку камеры у всех разные, то для осмысленного прочтения этого моего очередного ранта вам понадобится кроме камеры ещё и manual. Я попробую излагать более-менее универсально, базируясь на моих двух фотоаппаратах - Canon EOS 5D Mark III и Panasonic Lumix GX1, но для камер других производителей и даже других моделей от Canon и Panasonic, расположение элементов управления, терминология и порой функциональность могут существенно отличаться. Поэтому без руководства пользователя не обойтись. Итак, взяли заряженный фотоаппарат в руки, положили на стол manual и поехали.

Когда можно, а когда и нельзя

Первое и самое главное, что надо понять, это имеет ли смысл вообще читать дальше. Чтобы овчинка стоила выделки, ваша камера должна поддерживать съёмку в ручных режимах. Обычно камеровладельцы это знают, но если кто не знает, откройте руководство по эксплуатации, найдите табличку спецификации камеры и посмотрите строчку, озаглавленную Exposure Modes. Там должны быть такие слова:

• Program AE
• Shutter Priority
• Aperture Priority
• Manual

Если слова есть, то можно продолжать читать, если же нет, то ваша камера это простейший Point and Shoot, и всё что написано дальше для вас смысла не имеет. Sorry. Ну а для тех, кто читать продолжает, чтобы два раза не вставать сразу попробуем разобраться с ручными режимами. 

Селектор режимов

Обычно слегка продвинутые камеры позволяют выбирать один из режимов экспозиции, перечисленных выше через селектор. Найти его на камере достаточно просто с одного взгляда - кругленький такой, с буковками и картинками, подобный тому, что на заглавной фоткe этой статьи. Буковки могут различаться. Например вместо P - A - S - M на камерах от Canon стоит P - Tv - Av - M. Это общий знаменатель. В зависимости от производителя и модели на селекторе могут быть другие-разные картинки и буковки, но они для этой статьи неактуальны.  При отсутствии на вашей камере селектора, стоит порыться в руководстве с целью найти специфический для вашей камеры способ изменения режима экспозиции. Возможно режимы выбираются не с помощью селектора а через меню. Что же из себя представляют эти пресловутые ручные режимы и как их использовать?

Program AE (Программный)

Селектор в позиции P. Самый бестолковый. В этом режиме фотоаппарат работает почти на автомате, выбирая значения диафрагмы и выдержки как ему кажется лучше. Единственное отличие от полностью автоматического режима это возможность таки изменить значение некоторых параметров съёмки. Каких параметров, и как изменить это зависит от модели и производителя камеры. Но разбираться в деталях смысла на самом деле не имеет, потому что всё это всегда неудобно и запутанно. По мне, так про эту букву можно смело забыть и никогда не использовать.

Shutter Priority (Приоритет выдержки)

Селектор в позиции S (Tv для Canon). В этом режиме фотограф выбирает выдержку и камера подбирает правильную экспозицию путём выбора изменения диафрагмы. Это дело тоже используется достаточно редко, поскольку именно диафрагма во многих случаях определяет что на снимке размыто и что нет, и не имея контроля за значением диафрагмы, можно получить нежелательные результаты. Так что этот режим тоже идёт в топку. Если для манипуляций с движением  в кадре необходимо строго контролировать значение выдержки, удобнее применять полностью ручной режим либо режим приоритета диафрагмы с использованием экспокоррекции и ручным выбором значения ISO.

Aperture Priority (Приоритет диафрагмы)

Селектор в позиции A (Av для Canon). Самый часто используемый режим. Рискну предположить, что 90% фотографов, работающих с ручными режимами используют именно приоритет диафрагмы в 90% случаев. Как и следует из названия, в этом режиме вы задаёте желаемое значение диафрагмы, тем самым определяя глубину резкости кадра, а камера выбирает подходящее для правильной экспоозиции значение выдержки. Если в кадре нет движения, или движение для сюжета не интересно, то такая функциональность это как раз то, что доктор прописал. А если рассмотреть достаточно обширный фотосет, ну например фотки из наших блогов, то получится что именно фотографий, игнорирующих движение как раз большинство. Если лёгкого света много, то изобразительная сила пейзажей, портретов, сценок из жизни и т.д. определяется именно глубиной резкости. В сложных условиях освещения в игру вступают дополнительные факторы и приёмы, но всё равно диафрагма часто имеет определяющее значение. Так что можно смело поставить селектор режимов на вашей камере в положение А и по большей части о нём забыть.

Manual (Полностью ручной режим)

Селектор в позиции M. М - это самый мощный из всех режимов. Работая в этом режиме фотограф выбирает и значение диафрагмы и значение выдержки, а камера может только подсказывать, что получится в зависимости от освещённости. Подсказки фотоаппарата вполне легко читаемы, если на них обращать внимание, но всё равно в ручном режиме ошибки очень даже вероятны. Поэтому полностью ручной режим используется достаточно редко, если не брать в расчёт проффи, особенно в студии и фотографов старой школы, пришедших из плёночной фотографии с огромным багажом знаний и привычек. Но не смотря на это, ручной режим очень полезен в сложных условиях освещения или если надо разбираться с движением в кадре - остановить, показать, убрать шевелёнку при недостатке света и т.п.

Селектор чуствительности(ISO)

Если камера имеет ручные режимы съёмки, то она всегда имеет ещё и селектор чуствительности, позволяющий выбрать желаемое значение ISO. Как конкретно это дело выбирается, сильно зависит от камеры. Часто селектор это кнопка, после нажатия на которую для выбора используется main dial, о котором чуть позже. Иногда выбор ISO может быть запрятан в меню, а иногда и через селектор и через меню. Вобщем, надо посмотреть в руководстве и выучить способ выбора чуствительности назубок. Это важно.

Одно очень важное замечание. В современных камерах помимо выбора определённого значения, можно выставить так называемый режим AutoISO. Будучи настроена таким образом, камера несколько снизводит ручные режимы, описанные выше, до режимов автоматических, т.е. полный контроль фотографа за треугольником экспозиции теряется. Например, работая в режиме приоритета диафрагмы при плохом свете и имея включённым режим AutoISO мы имеем все шансы получить шумный снимок. Потому что камера будет пытаться убрать шевелёнку по алгоритму выдержка = 1/фокусное расстояние. И чтобы попасть выдержкой в нужное значение при установленной в ручную диафрагме, камера будет задирать чуствительность вплоть до разрешённого максимума(многие камеры позволяют настроить диапазон чуствительностей для режима AutoISO).

Должен признаться, что перейдя от моей предыдущей серьёзной камереры, не имевшей AutoISO в современный мир, я относился к этой настройке очень скептически, и в первое время крутил чуствительность врукопашную. Но потеряв несколько порций хороших кадров из-за недосвета, и почитав вокруг этой проблемы, скептическое отношение изменил. Причина простая - зачастую лучше иметь шумный снимок, чем никакого. Поэтому в условиях нормальной освещённости я теперь держу AutoISO включённым, хотя и пытаюсь по мере внимательности следить, чтобы результирующее значение не сильно зашкаливало. Посему для простоты рекомендую пока включить этот режим, но не забывать, что включили.

Ну и прежде чем продолжить давайте посчитаем сколько режимов съёмки с точки зрения треугольника экспозиции у нас получилось. А получилось их 8 теоретических и 4 практических. Кто скажет почему?

Колесо фортуны

До сих пор я упоминал выборы различных параметров съёмки, не говоря как этот выбор, собсно, производится. А производится он на большинстве камер с помощью main dial или по-нашему - главного колёсика. Если кто не знает, как оно выглядит и где находится, посмотрите в manual. Это колёсико и есть основной элемент управления треугольником экспозиции. Параметр, изменяемый при поворотах колеса зависит от контекста и настроек камеры.

Контекст по умолчанию. Если не нажимать никаких кнопок, то поворот колеса изменяет параметр выбранного приоритета. Т.е. в режиме приоритета диафрагмы - значение диафрагмы, в режиме приоритета выдержки - значение выдержки. Что изменяется в режимe М зависит от камеры (а иногда - от других настроек). В общем случае это может быть либо значение выдержки, либо значение диафрагмы. Рекомендую попробовать и попытаться понять, что именно изменяется в вашем случае.

Контекст выбора ISO. Обычно после нажатия на кнопку селектора чуствительности, поворот main dial позволяет выбрать желаемое значение ISO.

И это далеко не всё. Main dial он и есть main. Так что после нажатий на разные другие кнопки колёсико может менять ещё много чего. Но это частью тема для отдельной статьи, а частью для самостоятельного изучения, ибо "Нельзя объять необъятного" _{(c) Козьма Прутков} 
Но для нашей цели - начать снимать в ручных режимах, перечисленного вполне достаточно.

Куда смотреть, чего видеть

Не буду углубляться в детали о видоискателе камеры. Кто хоть раз в жизни держал в руках что-либо фотографирующее, в первом приближении знает что это такое и как этим пользоваться. Единственное замечание, что для некоторых камер видоискателем служит задний экран, у некоторых есть выделенная для этого дела приспособа, а некоторые(зеркалки и топовые беззеркалки) умеют показывать снимаемую сцену и через выделенный видоискатель и на экране. Так что пока сконцентрируемся на самых важных индикаторах. А именно - покрутили main dial, чего-то где-то изменилось. А где это видно? Как изменилось? Это немного более запутанный вопрос, потому что сильно зависит от камеры. Поэтому предлагаю порыться в руководстве, поиграться с камерой и определить для себя следующие важные вещи:

1. Находясь в режиме приоритета диафрагмы и вращая main dial, где можно увидеть а) значение диафрагмы б) значение выдержки?
2. Выбрав контекст изменения чуствительности и вращая main dial, где можно видеть результирующее значение ISO?

Индикаторы диафрагмы, выдержки и ISO определяют треугольник экспозиции. Поэтому их расположение на камере очень важно знать абсолютно твёрдо. Типа "ночью разбуди". Но для совсем уж полной полноты картины надо так же хорошо знать ещё один - индикатор успешной фокусировки. Когда камера может "поймать" фокус, она это как-то показывает и ещё к тому же часто пищщит. Пищщит, это понятно, а вот как показывает, это тоже вопрос широкий, который можно выяснить только из руководства пользователя. Например обе мои камеры при успешной фокусировке зажигают зелёную лампочку в видоискателе. Короче в качестве домашнего задания - почитайте, пожалуйста. Ну а для того, чтобы на практике увидеть, где лампа фокусировки зажигается, нам неплохо бы сфокусироваться. Как это сделать? Да очень просто :) 

Курок

Так за разговорами мы и дошли до главной фотокнопки - кнопки затвора. Казалось бы, что как и про видоискатель, про кнопку затвора знают все. Так, да не так. Как это ни странно, практика показывает, что о полной функциональности той кнопки догадываются далеко не все фотографы. По крайней мере, так кажется при разглядывании многих фотографий. Так что давайте разберёмся, что происходит при нажатии на shutter release button в подавляющем большинстве современных камер и как этот процесс можно  использовать. Далее я описываю только режим по умолчанию, иногда камеру можно настроить и/или использовать по-другому, но это уже достаточно продвинутая тема. Ещё одно предположение для простоты - фокусировочная точка по центру кадра. Итак происходит следующее:

1. При частичном(полу-) нажатии на кнопку фотоаппарат пытается поймать в фокус выбранную фокусировочную точку(центр, ага?).

2. Если фокус удалось поймать, камера замеряет освещённость, и в зависимости от режима съёмки часто изменяет неприоритетные параметры, чтобы получить правильную экспозицию.

2а. Если же сфокусироваться по какой-то причине не удалось, то скорее всего затвор не сработает, сколько на кнопку не дави.

3. Как только фокус пойман и экспозиция установлена, Камера зажигает соответствующий индикатор и делает "бип". Теперь камера позволит нажать кнопку до конца.

4. Фотограф жмёт кнопку до конца.

5. Именно в момент такого нажатия шторка затвора открывается и происходит запись изображения. 

Focus - recompose

Итак, фотограф имеет некоторую свободу действий между фокусировкой камеры с установкой экспозиции и записью изображения. Использовать такой момент рекомендуется для применения метода focus-recompose. Рассмотрение этой темы наконец и приводит нас к одному из ответов на заглавный вопрос "Как?"

Так что это за focus-recompose и для чего он нужен? Focus-recompose это простейший способ получить снимок, где главный объект съёмки расположен НЕ в центре кадра. Зачем нам это может понадобиться мы уже обсуждали. Теперь обсуждим как это сделать.

Делай раз - выбрали объект и разместили его по центру кадра(в фокусировочную точку)
Делай два - нажали на кнопку затвора до половины и подождали подтверждения фокусировки.
Делай три - сместили камеру, чтобы получить желаемую композицию.
Делай четыре - нажали на кнопку затвора до конца, и вылетела птичка.

Что выйдет если с этим не заморачиваться? Можно получить либо объект в центре кадра, либо не в фокусе. Но лучше один раз увидеть. Допустим мне жуть как захотелось сфотографировать мою следующую бутылку пива на фоне собственного бэкярда. На бэкярде смотреть особо нечего, так что откроем диафрагму пошире, чтобы он ушёл и размылся. (Все снимки - Canon 5D Mk III, EF 50mm f/1.8 @ f/4, Aperture Priority, ISO 100) Теперь я могу сделать так:

Не, не хорошо, не красиво. Тогда попробуем по-простому вот так:

Мммм... Кому это понравится? Давайте уж как-то поинтеллигентнее:

Не Ансел Адамс, конечно, но всяко не самый плохой вариант.

Вопрос на засыпку для любознательных и породвинутых. Объектив у меня с максимальной диафрагмой f/1.8. Почему я использовал f/4, хотя и хотел максимально размыть задник?

Зум-зум

Последний на сегодняшний день элемент управления камерой не связан напрямую с треугольником экспозиции, но очень часто, если не всегда используется в жизни, поэтому не могу не его не упомянуть. Это конечно контроль зуммирования объектива. Ближе-дальше, все знают, все видели. Для счастливых обладателей мыльниц и суперзумов это дело всегда управляется через rocker switch, расположенный вокруг кнопки затвора. Для зеркальщиков и недо-зеркальщиков чаще всего контроль зума - это кольцо на объективе, хотя бывают и исключения. Вобщем смотрите инструкцию. Что надо знать и помнить для вашей камеры  или установленного на ней стекла это то, что большинство бюджетных(и не очень) зум-объективов изменяют максимально допустимую диафрагму при зуммировании. Например объектив Canon ES 70-300mm f/4-5.6 III USM допускает использование максимальной диафрагмы f/4 на своём "широком конце", т.е. на 70 мм, и на стоп меньше - f/5.6 на "длинном конце", на 300 мм. Ступеньки случаются где-то в середине или ближе к теле-диапазону зуммирования.  Такое изменение - одна из причин, почему стоит при съёмке обращать внимание на значение индикатора диафрагмы. 

За-ключение

На самом-то деле и элементов управления и прочих деталей в современных камерах конечно гораздо больше, чем я здесь упомянул. Но главные моменты ручной съёмки мы теперь знаем и снимать в простейших случаях - можем. Если будет время и настроение потом можно будет копнуть чуть поглубже. Ну а в качестве упражнений для закрепления материала, по просьбе Димы предлагаю два домашних задания. Благо, теперь должно быть абсолютно ясно, как их выполнить.

Первое - используя режим приоритета диафрагмы, определите, после какого  значения ISO ваша камера даёт слишком шумные для использования снимки.
Второе - свой любимый(или единственный) объектив стоит знать. Попробуйте сделать снимки стандартной серии bragging pics, показывающей насколько хорошо объектив размывает задний план. Ну примерно где-то так:

А результаты упражнений неплохо было бы разместить в комментариях к статье. Ну хотя бы для того, чтобы мне стало ясно, пишу я в качестве графоманского развлечения, или эта информация действительно кому-то нужна и полезна.