Третий день нашего отпуска в Лас-Вегасе мы решили посвятить осуществлению главной цели нашей поездки и посетить наконец-то знаменитейший Гранд Каньон, одно из общепризнанных природных чудес света.

Все мы конечно наслышаны об этом удивительном природном феномене еще со школьной скамьи, не говоря уже о литературе, документальных и художественных фильмах, так что желание посетить это место было давним и большим. Не буду повторять здесь общеизвестные факты о самом каньоне и о том как она образовался, об этом всем хорошо написано в статье русскоязычной Википедии. Напомню только что Гранд Коньон возник благодаря эррозийному воздействию течения реки Колрадо и ее притоков, которые на протяжении последних 10-ти миллионов лет неустанно размывали мягкие осадочные породы из которых сложено плато Колорадо. Чем выше поднималось плато под воздействием тектонических сил, тем глубже вгрызалась в него река, в итоге создав один из самых глубоких и протяженных каньонов на нашей планете.

За предыдущие две наши поездки в Лас-Вегас нам так и не удалось этого сделать, так что в этот раз мы твердо решили исправить эти досадное упущение. К сожалению, в планы наши самым неприятным образом вмешалось временное закрытие всех федеральных учреждений США, к которым относится и Grand Canyon National Park - обширнейшая территория в восточной его части где располагаются самые живописные части каньона. Это именно то место куда следует ехать в первую очередь всем желающим увидеть это чудо природы. Из Лас-Вегаса туда отправляются многочисленные автобусные туры, но я бы не советовал брать эти однодневные "всё-сразу-за-один-день" поездки. Стоят они недешево, а ехать только до каньона ("South Rim") 4-5 часов, с остановками по пути на осмотр дамбы Гувера и еще пары туристических мест, так что всё это проходит в страшной спешке, в большой группе, и толком ничего вы увидеть так и не сможете. Гораздо проще и дешевле будет отправиться туда на рентованном автомобиле. Дорога туда до самого парка очень хорошая, виды красивейшие, да и в самом парке всё сделано так чтобы можно было комфортабельно передвигаться вдоль каньона от одной смотровой площадки к другой на своем автомобиле, решая самому где и насколько долго остановиться чтобы полюбоваться видами или же совершить короткую пешую прогулку.

Так мы и собирались поступить, и именно для этого заранее рентовали машину на все время нашего пребывания в Лас-Вегасе. Ведь изначально кроме посещения Гранд Каньона и возможно Долины Смерти, никаких других поездок мы особо и не планировали. Но поскольку закрытие всех национальных парков коварно нарушило все наши стройные планы, то пришлось срочно искать альтернативные варианты.

К счастью, альтеранатива посещению Grand Canyon National Park была, и я о ней узнал еще в прошлую нашу поездку в Лас-Вегас в 2010-м году. Это также широко рекламируемый тур в ближайшую к Вегасу часть Гранд Каньона, на так называемый West Rim. Эта местность хорошо известна по фотографиям Skywalk - огромной подковообразной платформы с стеклянным дном, далеко выступающей над пропастью каньона. Территория через которую проходит западная часть каньона принадлежит индейскому племени хуалапай, и весь туристический бизнес там осуществляется и контролируется администрацией этого племени. Потому и закрытие всех федеральных учрежденией на него не распостранилось, и благодаря этому у нас все-таки оказался шанс осуществить свое давнее желание.

Дорога туда занимает около 2-х с половиной часов, но тут есть одна небольшая закавыка, о которой следует знать. Дело в том что единственная ведущая туда дорога (конечный пункт - Grand Canyon West Аir terminal ), по которой можно туда попасть, асфальтированна только частично. На веб-сайте этого индейского бизнеса  говорится что грунтовой дороги там только 9 миль и она хорошо обслуживается, хотя на самом деле - там её все 13 миль, и этот отрезок приходится на самую неприятную часть пути - очень затяжной подьем на плато. К тому же, с 2009-го года на этом участке активно ведутся дорожные работы, в результате которых дорога находится далеко не в лучшем состоянии.

Проблема в том что практически все прокатные компании, выдающие машины в рент, запрещают использовать их "off-road", и это записано в контракте. Мелким штифтом, конечно же, который никто не читает. А грунтовая дорога некоторыми такими компаниями как раз и может рассматриваться как "off-road", так что лучше об этом узнать заранее на ресепшене, когда получаете машину. Кроме того, некоторые рент-компании накладывают географические ограничения - это когда их машиной можно пользоваться только в пределах одного или нескольких оговоренных штатов. Но об этом они должны сказать вам сами когда выдают машину. Я рентовал в компании "Dollar", они дают неограниченный километраж и разрешают путешествовать везде кроме Мексики, но думаю что езда по грунтовым дорогам запрещена и у них тоже, так что я отправился туда на свой страх и риск, поверив индейскому сайту на слово и надеясь что особых проблем проехать по этому короткому участку "хорошо обслуживаемой" дороги не будет. Кто же знал что он окажется не таким уж и коротким, да еще и в таком жутком состоянии после проливного дождя?

Маршрут нам предстояло проделать такой (на Google Maps это место обозначено как Grand Canyon West Airport):

Кстати, для тех кто не хочет или не может на своей машине ехать в горы, индейцы предоставляют услуги автобуса-шаттл. Машину можно оставить на паркинге в ближайшем к ним городке, а уже оттуда доехать этим шаттлом. Но я так и не понял где это место находится browse around these guys...

Так что опять прохладное раннее утро, и мы снова в дороге. Цель нашего сегодняшнего путешествия находится где-то там, на северо-востоке, за укутанными облаками вершинами гор:

По пути опять проехали по мостуи над рекой Колорадо мимо дамбы Гувера. Первая остановка - смотровая площадка на 93-м хайвее.

Отсюда открывается прекрасный вид на течение реки Колорадо ниже дамбы:

Американцы молодцы, все что связано с путешествиями и всякими видами отдыха на природе у них очень здорово организовано. Так и здесь - вся территория вокруг водохранилища Mead обьявлена национальной зоной отдыха, где масса хорошо оборудованных парков, пляжей, мест для пикников и рамп для запуска лодок:

И всё это бесплатно или почти бесплатно! Нам остается им только позавидовать...

Где-то через полчаса езды по прямому как стрела аризонскому хайвею будет сьезд на Pierce Ferry Road. От этого поворота до аэропорта - 84 км. Сперва дорога идет по равнине через типичную аризонскую глубинку:

Вся долина покрыта бескрайними рощами древовидного кактуса, одной из разновидностей юкки:

Дерево это также называется "Joshua Tree". Название это тоже дали вездесущие поселенцы-мормоны, которые усмотрели в нем сходство с фигурой человека воздевшего к небу руки в молитве, а именно - библейского персонажа Иисуса Навина (по-английски - Joshua). Деревьями этими покрыта все равнина и предгорья, и непонятно даже дикие ли это леса или же какие-то специально насаженные плантации.

А дорога тем временем стала подниматься в горы, на огромное по площади плато Колорадо, которое возвышается над кажущейся бесконечной пустыней Мохаве:

Чем выше мы поднимались в горы, тем быстрее улетучивались мои надежды на то что небо над каньоном будет безоблачным и у меня будет яркий дневный свет чтобы сделать хорошие видовые фотографии. Разрозненные облака сначала собрались в сплошную облачность, низко повисшую над головой, а потом из них посыпался мелкий противный дождь. А хорошая асфальтированная дорога закончилась, превратившись сначала в накатанную грунтовку:

по которой взад и вперед сновали дорожные машины:

а еще чуть дальше превратилась в скользкую от недавно прошедшего дождя гравийку:

Я ехал в колонне других таких же машин и с ужасом слушал как в днище минивэна с силой бьют мелкие камни, смотрел как всё вплоть до самых окон покрывается жидкой красной грязью и представлял себе как я буду обьясняться в прокатной конторе если с машиной что-то случится... А GPS тем временем показывал что до конечной точки пути остаётся еще целых 40 км такой дороги, и ехали мы в таких условиях со скоростью не более чем 25 км/ч!  Но к счастью, участок дорожных работ вскоре все-таки закончился, и взобравшись на плато, последние 15 километров мы уже опять ехали по хорошей асфальтированной дороге до самого аэропорта. Но машину на следующий день пришлось помыть перед тем как сдавать её обратно...

Поднявшись на плато, довольно долгое время едешь по обычной обширной равнине, и тем больше испытываешь шок когда вдруг видишь эту более чем километровую бездну, разрывающую её пополам...

На этом аэро-фотоснимке из Википедии хорошо видно как близко взлетная полоса раположена к краю каньона, и насколько дикие вокруг места:

А если кликните на него и откроете аэро-снимок в полном размере, то увидите и обе обзорные точки, соединенные с терминалом аэропорта отрезками дорог: Eagle Point, где и расположен тот самый знаменитый Skywalk, а несколько дальше - Guano Point, далеко выступающий в каньон утёс.

Всё это индейское хозяйство расположено на южной стороне каньона (South Rim). Плато Колорадо понижается в направлении с севера на юг, и северная сторона (North Rim) каньона в среднем на тысячу фит выше южной, и это также хорошо видно на этом аэроснимке. Все осадки с плато лежащего к северу реки Колорадо попадают в её каньон, и потому северная сторона более пологая и на ней больше ответвлений и пересоших русел ливневых потоков. С части плато к югу от каньона осадки стекают в сторону пустыни Мохаве, и потому южная сторона каньона остается более крутой и обрывистой.

Терминал аэропорта расположен в этом надувном ангаре в конце паркинга:

Там же находятся сувенирные магазины и билетные кассы где каждому визитеру будет необходимо приобрести так называемый "Hualapai Legacy package". Минимальный пакет с всеми таксами стоит где-то $40, билеты на Skywalk продаются отдельно и стоят $30 на человека. Все вместе нам на двоих обошлось где-то в $150. Забегая заранее, скажу что если вы не пойдете на Skywalk, то особо ничего и не потеряете...

Выйдя из машины, я испытал шок сразу от двух вещей - жутко холодного пронизывающего ветра, и количества кружащих над аэропортом вертолетов:

Воздух над паркингом был пропитан запахом сгоревшего керосина от выхлопа постоянно садящихся и взлетающих с расположенных рядом гелипадов вертолетов:

Бизнес катания туристов над Гранд Каньоном, по-видимому, тоже вовсю процветает:

Свою машину оставляешь на паркинге, и все дальнейшие перемещения по сайту происходят посредством больших и комфортабельных автобусов-шаттлов. Они перевозят визитеров между тремя точками. Первая остановка на их маршруте - так называемое Ранчо Хуалапай:

Это, в общем-то, потешный городок для туристов, воссoздающий атмосферу времен освоения Дикого Запада. Там имеется загримированный под дансинг-холл кафетерий:

декоративный салун:

и фальшивый золотой прииск:

где все желающие могут попробовать намыть золотого песка:

Есть также свой ковбой в единственном экемпляре:

и самые настоящие могучие и замечательнo красивые лошади:

с которыми можно близко пообщаться:

Кроме того, там я впервые увидил вблизи настоящего живого мула, неприхотливую рабочую скотину первых поселенцев, который является гибридом лошади и осла:

Долго мы там задерживаться не стали, запрыгнули в первый же подошедший автобус-шаттл и направились к главной обзорной точке - Eagle Point. Нам не терпелось наконец-то увидеть легендарный Гранд Каньон вблизи. И мы его увидели как только вышли из автобуса. И он действительно поражал воображение всех впервые его узревших:

Прибывающих на Eagle Point туристов приветствовал очень важный на вид представитель индейской администрации:

а ту же неподалеку виднелась и знаменитая Skywalk - стальная платформа с полами и ограждением сделанными из специального стекла, на 21 метр выступающая над пропастью :

Туда мы еще попадем, а пока мы с замиранием сердца подошли к обрыву и нам открылся величественный вид на распростершийся под нами каньон:

Разница по высоте между платформой Skywalk и тем островком виднеющимся далеко внизу на реке Колорадо составляет 4000 фит, или же 1.2 километра! Для наглядности - представьте себе что если на тот островок поставить нашу знаменитую CN Tower высотой в 553.33 метра, то она достанет только до половины высоты стен этого каньона и полностью затеряется в его обьеме! Зрелище это конечно же впечатляет не на шутку... Но все великолепие этого вида вызвало во мне горестное чувство - ведь облачность за все это время так и на рассеялась, и даже наоборот - тучи сделались плотнее и опустились ниже, так что условия для видовой фотографии, ради которой я проделал столь долгий путь и даже специально для этого случая обзавелся широкоугольным обьективом, стали хуже не придумаешь. И предпосылок к тому что тучи рассеются не было. Холодный промозглый ветер не вселял никакой надежды... Но что поделать, таково по-видимому мое везение, поговорку "бедному жениться - так ночь коротка" еще задолго до меня придумали, так что я расстроено вздохнул и решил постараться извлечь максимум из того что мне досталось.

Сделал несколько фотографий, надеясь потом подтянуть все в пост-обработке:

Бездна начиналась прямо под ногами, ничем не огороженная, так что самые смелые подходили и сначала заглядывали вниз:

а потом фотографировались на фоне каньона:

Фотографии получались очень эффектные:

Я попытался сделать несколько снимков для панорамы, не особенно надеясь на успех, и мы отправились на прогулку по Skywalk:

Здесь меня постигло еще одно разочарование. Мало того что дла того чтобы выйти на платформу пришлось простоять почти час в очереди на пронизывающем ледяном ветре (температура в тот день была не выше +5, а я был одет в шорты и кроксы), так еще и оказалось что свою фотокамеру на платформу брать нельзя, как впрочем и любые другие предметы. Все свои вещи и сумки необходимо оставлять в камере хранения перед входом на платформу, после чего тебя еще и проверяют металлодетектором. Говорят что опасаются того что неосторожный турист может уронить камеру на их прославленный стеклянный пол тройной прочности и он разобьется. На самом деле причина гораздо прозаичнее - на платформе работают три их профессиональных фотографа, которые сделают вам любую фотографию и которую вам потом продадут на выходе. Кроме того, этот самый стеклянный пол почему-то оказался на половину застеленным резиновыми ковриками, и туристам разрешают ходить только по ним. Полы эти, кстати, почему-то еше ощутимо прогибаются под ногами. А вид оттуда не особо отличается от того вида с края каньона в 30-ти метрах правее. В общем, если поедете туда, то можете смело пропустить это мероприятие - сэкономите и время, и деньги...

В целом же следует признать что бизнес там индейцами построен и налажен правильно, с чисто американской хваткой и размахом. Там на месте имеются и кафетерии, и сувенирные магазины, и всякие удобства и столы дла пикников:

Имеется там так же и небольшой музей под открытым небом, рассказывающий туристам о истории, верованиях и образе жизни индейских племен населяющих этот регион. В основном это племена хуалапай и родственные им хавасупай. Хуалапай также называют себя народом Высоких Сосен, так как они издревле проживают в высокогорной части плато Коларадо вдоль Гранд Каньона, заросшей сосновыми лесами.

Во время осмотра, с удивлением узнал несколько новых для себя вещей. Оказывается те жилища кочевых индейцев которые мы все привыкли называть вигвамами, таковыми вовсе не являются.

Настоящим вигвамом (хотя это название характерно только для индейских племен Северо-Востока, а на Юго-Западе используется название вики-ап), является сооружение типа сферической палатки или шалаша из веток укрытых циновками, корой деревьев или шкурами животных:

а иногда это и более капитальное сооружение, типа мазанки, обложенной по периметру камнями:

А то что нам известно как индейская национальная изба "вигвам", на самом деле называется "типи" и является походным шатром с хорошо продуманной системой регулируемой вентиляции:

Вход в любое индейское жилище (если только они на расположены по кругу), всегда обращен на восток, так как по их верованиям всё хорошее в этой жизни приходит именно с этой стороны света вместе с солнцем.

Кроме того, я с удивлением узнал какое важное место в жизни всех индейцев Северной Америке, (включая и наших онтарийских оджибве и чиппева) занимают ритуальные омовения в примитивных саунах (sweat lodges), построенных из веток обмазанными глиной и обложенных камнями:

Оказывается, это чуть ли не основа всей их религиозной культуры:

Считается что именно во время таких омовений индейцы очищаются душой и телом, общаются с силами природы и духами предков, которые помогают им исцелиться от болезней да и вообще церемония эта символизирует пере-рождение человека в утробе земли-матери. По-моему, очень красивая традиция... Любопытно что когда индейцы начали контактировать с европейцами, наибольшим уважением у них стали пользоваться финны, которых они называли "sweat lodge men" или "white-men-like-us" из-за такой же горячей любви последних к саунам. Уважали они их настолько сильно что во время франко-индейских войн всегда оставляли финнов в живых и не наносили ущерба их имуществу...

А тем временем, как вы наверно уже смогли заметить по последним фотографиям, небо над плато стало постепенно очищаться от сплошной облачности, в нем появились прогалины чистого неба. Должно быть, индейские духи все-таки сжалились надо мной и решили даровать несколько часов солнечной погоды чтобы я смог увезти домой несколько фотографий каньона во всей его красе.

 

Мы с женой попробовали отделиться от общей группы туристов и вышли к обрыву каньона с другой стороны здания платформы Skywalk. Я успел сдлать буквально только пару снимков прежде чем нас оттуда прогнал как из под земли возникший индеец-секюрити:

 

Мы вернулись к главной обзорной площадке, гда за время нашего отсутвия народу заметно прибавилось.

Небо прояснилось и к великой моей радости солнце наконец-то выглянуло из-за туч:

предоставив мне возможность сделать те фотографии на которые я и надеялся направляясь в эти места:

Каньон под ярким солнечым светом заиграл совсем другими красками:

Удивила безрассудство и смелость многих туристов которые бесстрашно становились на самый срез обрыва ради эффектного снимка, а то и вовсе забирались за его край:

Учитывая что под нами находилась настоящая бездна, а камни довольно скользкие, все пронизанные трещинами и не очень надежные на вид, было просто удивительно как это туристы до сих пор не сыпятся в пропасть целыми гроздями:

Однако из 600 смертельных случаев, отмеченных в регионе Гранд Каньона со времен открытия его для туризма в 1850-м году, от падений в него погибло всего лишь 53 человека.

Но вот эта тётечка явно была близка к тому чтобы увеличить эту печальную статистику:

 

Но в целом это все являло незабываемую картину. Надеюсь что эта панорама хоть немного ее передаёт:

На этом наще посещение первой обзорной площадки Eagle Point закончилось:

Мы сели в подошедший автобус-шаттл и направились с последней точке маршрута - площадкe Guano Point. Нас туда провожал еще один представитель племени хуалапай, огромный добрoжелательный мужчина, словно вылепенный из камня и почвы этой удивительной земли раскинувшейся под бескрайними небесами:

Ехать до пощадки Guano Point совсем недолго, не больше чем пару километров. На этом аэроснимке, также позаимстванном из Википедии из статьи о Гранд Каньоне, видно что эта площадка расположена на самом краю одного из далеко выступающих в каньон утёсов и вы можете себе представить какие грандиозные виды открываются с него:

На этом снимке также видно остатки здания подьемника канатной дороги и единственную оставшуюся от нее опорную мачту ниже по склону. Это все что осталось от одного весьма неудачного проекта разработки сильно переоцененных залежей гуано в пещере на другой стороне каньона, предринятого в 50-х годах прошлого века одной из аризонских компаний. Об этом также имеется довольно интересная и поучительная статья в Википедии - Bat Cave mine. От того прииска и произошло название этого места на карте Гранд Каньона.

Так Guano Point выглядит из окна подьезжающего к нему автобуса-шаттла:

На этом снимке хорошо заметна разница в тысячу фит высоты между южной и северной стороной каньона, о которой я упоминал выше.

Тучи к этому времени совсем развеялись, уступив место красивым белым облакам плывущим в чистейшем небе высокогорья, и лучшей погоды для фотографии пожелать было невозможно:

И я постарался сполна воспользоваться предоставившимся мне шансом. Именно здесь, на Guano Point я сделал свои самыe, как мне кажется, удачные видовые фотографии Гранд Каньона. Правда, даже самого широкого угла моего широкоугольника оказалось недостаточно чтобы охватить весь тот грандиозный вид открывающийся с этой точки. Пришлось склеивать панорамки из двух снимков.

Итак, вот вид на запад, вниз по течению реки Колрадо:

а это вид на восточную сторону:

Пожалуйста, не стеснятесь, кликайте на картинки и открывайте их в полный размер! Эти превью даже близко не передают все красоту и величие этих мест...

А вот вид прямо на противоположную сторону каньона с самой крайней точки утеса:

И этот пейзаж воистину поразил мое воображение! Ведь вы только представьте себе размах представленной здесь картины! Точка высоко в небе в левом верхнем углу - это катающий туристов вертолет, точка далеко внизу - это большая лодка идущая вниз по течению реки Колорадо. А то что между ними, от далеких вершин северного рима до русла реки Колорадо - ничто иное как широко распахнутая книга геологической истории Земли за последние полтора миллиарда лет! Ни много и ни мало - полтора миллиарда лет! Эта цифра просто не укладываетса в голове... Уникальность Гранд Каньона заключается ещё и в том что за всё это невообразиомо долгое время слои осадочных отложений сохранили своё первоначальное горизонтальное положение и представлены в том же порядке в каком они образовывались. А это большая редкость для таких древних разрезов. Ведь даже в расположенном не так уж и далеко Zion National Park, находящемся на том же плато что и Гранд Каньон, мы могли видеть как тектонические катаклизмы вздыбили и перемешали пласты пород как колоду карт.

К современному нам времени река Колорадо прорезала все осадочные отложения насквозь и сейчас протекает по подложке плато состоящего из вулканических горных пород. Но даже крепчайший гранит поддается эррозийному воздействию частиц песка которое несет течение и валунов которые оно перекатывает по дну, и русло реки продолжает углубляться в среднем на четверть миллиметра в год. То есть на один миллиметр за 4 года, и на один метр за каждые 4 тысячи лет. Так что через один миллион лет Гранд Каньон станет глубже еще на 250 метров и река Колорадо будет течь по дну глубокого и узкого ущелья из гранитовых скал... Но вот только будет ли кто-то приходить на эти обрывы чтобы заглянуть в эту бездну?

Вот такие мысли о вечности посетили меня пока я наблюдал эту величественную картину в полтора километра высотой и необьятной ширины. Ведь если подумать, перед лицом такой невообразимой древности вся наша человеческая суета и возня на краю каньона - не более чем мимолетная тень облака проползшая по его склону:

Величие Гранд Каньона действительно подавляет и настраивает на философский лад:

Пользуясь предоставившимся мне погодным окном, я спешил сделать как можно больше фотографий. Вот остатки подьемного механизма канатной дороги прииска длиной в 3 с половинoй километра. Здесь добытое внизу, в пещере на другой стороне реки, удобрение перегружали в грузовики:

А это - единственная оставшаяся от этой канатной дороги башня:

Внизу, под ногами пролетали вертолеты, и на это тоже было довольно удивительно смотреть:

Кстати, к настоящему моменту, индейские территории - это единственная часть каньона где вертолетам с туристами разрешается летать между его стенами. В части, принадлежащей национальному парку, это делать запретили после крушения происшедшего там в 90-х годах...

Со стороны было хорошо видно насколько близко люди подходят к пропасти, возможно даже сами об этом не подозревая:

А это фото дает представление о том насколько далеко выступает гребень Guano Point в каньон:

А между тем, с юго-запада опять начал наползать облачность, грозя снова затянуть все небо, да и время уже поджимало - нам еще предстояла долгая форога обратно в Лас-Вегас, а жена не хотела чтобы мы ехали по той горной дороге в темноте. Так что я сделал еще несколько прощальных фотографий скал и неба, в котором облака приняли совершенно фантастическиие формы гигантских рыб плывущих в небесной синеве:

И мы направились к своей машине. Последний взгляд на Гранд Каньон я уже бросил из салона автобуса-шаттла:

Наступaло самое лучшее для фотографии время дня - последние два часа перед закатом, так называемые "golden hours", но оставаться еще дольше уже не было никакой возможности, к тому же и погода опять быстро портилась. Мы и так едва успели выбраться оттуда до наступления темноты, так что на хайвей ведущий в Лас-Вегас му уже попали после захода солнца:

Нам оставался еще один день нашего короткого отпуска, и посвятить его мы решили поездке в Долину Смерти, тоже расположенную недалеко от Лас-Вегаса.

Благодарю за внимание! Что-то этот отчёт уж слишком длинным получился, а ведь показал только лишь малую часть того о чем хотелось вам рассказать, столь много впечатлений получили мы в тот день...

 

Рекомендую ли я вам поездку на эту часть каньона?  В принципе, если у вас не будет времени посвятить целый день поездке в Grand Canyon National Park, куда только ехать понадобится 4-5 часов, то думаю что это отличная возможность приобщиться к величию и красоте Великого Каньона, даже потратив на это всего лишь пол-дня. При этом выход на Skywalk можете смело пропустить, а виды там все равно потрясающие. Хотя говорят на что в национальном парке всё равно красивее. Надеюсь что в этом нам еще доведется убедиться на собственном опыте!